摄影高级曝光技巧

2016-12-02

高阶曝光所需器材

相机：如今绝大多数单反数码相机在测光和曝光上都提供了各种不同的选择，这可以使你在拍摄中尽量少犯错误。下面就对最常用的测光“模式”机器工作原理做一简述。

中央重点测光：这是测光系统中最为常用的一种。它测量出整个取景框范围内的光强，但更偏重于图像中心周围60%面积的曝光强度。这是基于这样一个简单的假定——图像中心60%范围内的内容是最为重要的。在一般的拍摄情况下，这种测光模式还是值得信赖的，它能够给出相当准确的曝光。但如果拍摄的场景中有大量亮调和暗调的区域时，只有调整相机的曝光才能避免在拍摄中犯错。

区域曝光：这种系统在现在的单反机上很常见，它能够在微妙的光照条件下提供更为准确的曝光。尽管不同的相机生产厂家对这种测光模式有这不同的定义和解释，但是它们的工作原理却是相同的。在取景框中根据已经划分好的区域模式测定光强，这些测定的读数再通过相机内的电脑芯片进行分析处理，以确定拍摄场景中最亮部分和最暗部分的光强，从而给出准确的曝光读数，避免了曝光错误。划分的区域越多则测光的准确度越高。和偏重中心测光相比，这种测光模式是一次进步，但是在一些极端的光照条件下它还是难以准确地测光和曝光。

点测光：在拍摄中导致曝光错误的最大的因素就是拍摄场景处于极端光照情况下的亮调部分或暗调部分，这会使相机的测光系统难以准确测光，从而导致过曝光或欠曝光。避免这种情况的最容易的办法就是只对被拍摄景物最重要的一小部分进行测光，从而使得那些亮调部分或暗调部分不会对侧得的读数有所影响。点测光使你能够通过测量取景框中的微小部分来得到测光值。这个微小部分通常都是取景框中心被小圆圈包围的、占整个图像1%的面积。只要能够正确使用，点测光系统将会是非常实用和准确的，它能使你在大多数光照条件下进行准确的曝光。一些相机提供的“部分测光”或者是“选择性测光”，其工作原理和点测光是一样的，只是在取景框中用于测光的范围稍微大一点。

高阶曝光的实现方法

装备着上述各种类型的测光系统，你应该是能够百分之百地准确曝光了。但在这之前，你必须记住一个非常重要的因素。基本上，所有模式的测光系统都是通过类似的方式来获得曝光读数的。尤为重要的是，所有相机测光系统在物体或景物能够反射18%入射光时才能计算准确的曝光读数。在视觉上，18%的反射意味这中灰的颜色，所以想像以下中灰颜色看上去像什么，并在脑海中牢牢记住。

想要用你相机上的测光系统得到准确的曝光，那么你所拍摄的物体或场景中必须容纳一定范围的调子，它们的反射率很相似并近似于中灰颜色。场景中可以有亮调和暗调的部分，但总的来说基本等于中调。

当场景中的影调偏离了中调就会产生问题，因为这就意味着多于或者少于18%的光被反射回去了。但是相机却不能分辨出这些差别，仍然是按照平均值来设定曝光，这就会产生错误。

在现实中，这意味着：由于你的相机不能给出足够的曝光，从而使容纳着非常明亮的景物的场景会欠曝光，例如场景中如果有覆盖着白雪的风景，或是在暗淡的场景前有一束白花。相反，如果场景中有非常暗的部分，例如阳光照射下的物体对着阴影覆盖的背景，就会导致过曝光，这是因为你的相机可能会给出过高的曝光读数。

类似的，如果场景的一部分比其他部分亮很多，那么这将会增加该场景的反射率，并且会使你的相机的测光系统给出欠曝光的读数。这在拍摄风光照时是一个普遍存在的问题，因为天空要比风景本身亮许多。所以，如果你不采取措施的话，你拍摄的照片将会是欠曝光的，至少风景部分将会是这样。

假如你面对这样的情况，消除曝光错误的最简单的方法就是利用你的相机通过偏重中心测光或区域测光方式测到一个综合的读数，然后通过曝光补偿装置增加或减少曝光。你需要调整的曝光量取决于你拍摄的场景以及该场景究竟有多亮或者有多暗。并且，由于你的相机测光系统随着相机的型号的不同在不同的光照条件下的性能状况。你可能会发现它在一些情况下会有很好的性能，只需要轻微调整就可以产生完美的曝光。

下面的表中显示了当使用偏重中心测光时，需要进行曝光调整的一些例子。

对象

曝光调整

明亮阳光下的雪景

+2档

多云天气下的雪景

+1.5档

白色物体填满照片

+2档

小物体对着白色背景

+2档

大物体对着白色背景

+1档

明亮天空下的风景

+1~3档

对着太阳形成剪影

+2档

小物体对着黑色背景

-2档

大物体对着黑色背景

-1档

黑色物体填满照片

-2档

表中的曝光调整量只能作为参考，建议拍摄照片时可以多拍几张，每张的曝光都有轻微的不同，从而确保至少有一张是曝光准确的。例如，你正在拍摄阳光下的雪景，在原有的曝光量上按照下面的量增加曝光：+1级、+1.5级、+2级、+2.5级、+3级。这个技巧就叫做梯级曝光法。看起来这好像是浪费胶片。但实际上不然。对同一个景物拍摄四五张照片，其中有两张是可以接受的，这总比只拍一张然而效果却极差要好得多了。

在你拍摄风景的时候，如果想要避免由于明亮的天空导致的欠曝光，那么一个有用的技巧是将你的相机向下倾斜，从而将天空从取景框中排除出去。这时测得曝光读数，并手动设置你的相机。然后再重新构图并拍摄。

两个实例：

器材：Nikon F90x Prof.相机，105mm镜头，偏振镜

胶片：FUjichrome Velvia ISO50 曝光：1/30s，f/16

由于深色的海面占了相片近90%的幅面，所以极易导致过曝光。由于深色调子只反射一点光，所以相机的测光系统想要将它们依照中调进行记录而导致过曝光。为了避免这一点，拍摄者通过相机的曝光补偿装置在侧得曝光读数的基础上减了两级曝光。

器材：Nikon F90x Prof.相机，28mm广角镜头，81C暖色调滤镜

胶片：FUjichrome Velvia ISO50 曝光：1/30s，f/11

在阳光下进行拍摄需要小心，因为明亮的阳光和天空会导致其他景物严重的欠曝光。而当场景被白雪覆盖时，这种危险就更大了。为了得到一幅正确曝光的好照片，拍摄者在测得的曝光数的基础上，又+0.5档、+1档、+1.5档、+2档和+2.5档分别拍摄，所有拍摄的照片都是可以接受的，但是比较后发现，+2档的效果是最好的。

用好点测光

如果你的相机上有点测光(或部分测光/选择测光)装置，那么用它测量场景中最为重要的部分的光强，这样其他部分的明亮或低暗部分不会影响得到的测光读数，从而避免了曝光错误。举例来说，如果你采用这种方式对一个站在白色墙壁的人测光，那么白墙根本不会对测光读数产生什么影响，所以人能够被正确曝光。

这是在微妙光照条件下进行准确曝光的一个有效方法，但是在使用时你必须记住你仍然是在测量反射光，所以你还是需要从中调区域中测得读数。如果你没有那么做，而是从比中调区域过亮或过暗的部分测量，那么你得到的将是错误的读数。所幸的是在大多数的场景中非常容易找到中调部分。在拍摄风景时，绿草是理想的中调景物。受风吹雨打而侵蚀的石头和砖头、石板瓦、灰色的衣服以及别的具有相似的色调的东西，也能给出准确的曝光读数。关键是寻找和中灰具有相似色彩和密度的东西。

点测光也可在明暗对比十分强烈的光照条件下给出准确的曝光，在这种环境下场景的明亮部分是如此大以至于胶片难以完全记录下来。你所要做的就是从最亮的部分选择一个点进行点测光，然后从最暗的阴影中选择一个点进行测光，然后用两者的平均作为最后的曝光。举例来说，如果高亮部分给出的曝光读数是光圈f/11，快门时间为1/500s，而阴影给出的曝光读数是光圈f/11，快门时间为1/30s，那么采用两者的平均，光圈f/11，快门时间1/125s作为最后的曝光。

主观曝光

当然，知道在各种环境下正确曝光是非常重要的，但是“正确曝光”这个名词却有着许多的解释，并且对于一张照片来说最好的曝光并不一定是通常认为是正确的曝光值。而是符合摄影者主管意愿的曝光结果。

梯级曝光

也许避免曝光错误的最简单的、也是最有效的方法就是梯级曝光技术。这个技术是首先用你测得的认为是正确的曝光值拍摄景物，然后在这个值的基础上，增加或减少相应的曝光量，并对同一景物进行拍摄。

这么做的最简单的方法是使用你相机上曝光补偿装置，它让你偏离测得的曝光读数而进行拍摄。大多数的单反机都有这项功能，而且最新型号的相机使你能够仅仅通过按下按钮或者转动刻度盘，就可以以1/3档、1/2档或全档为增量，正家或减少至5档曝光。一些相机甚至还有自动梯级拍摄设置，当使用该功能时，相机能够自动拍摄一系列曝光量不同的照片。

进行梯级拍摄的曝光范围屈居于你拍摄环境的光照条件的微妙变化和你所使用的胶片。正如前面所提到的，彩色负片对于曝光错误有着相当高的容忍度，所以对于彩色负片用低于一个全档作为增量来进行梯级拍摄是完全没有必要的。但是对于彩色幻灯片，由于要求很高的曝光准确度，所以最好以1/3档。或1/2档作为增量进行梯级拍摄。

大多数情况下，用三张照片进行梯级拍摄已经足够了，一张用测得的曝光值进行拍摄，一张比该曝光值高，另外一张比它低，采用的1/3档、1/2档或1档作为曝光增量。当然，如果你确切地知道存在的是过曝的危险，例如所拍摄的是充满暗调的景物，那么你只需要进行减少曝光值的梯级曝光拍摄。同样地，如果存在的是欠曝的危险，例如拍摄的是雪景并具有明亮的背景，那么你只需要进行增加曝光值的梯级曝光拍摄，不许向相反的方向去做。

梯级曝光拍摄毫无疑问是一项非常有用的技巧，但是你还是应该只在必须的情况下再采用，否则你会发现你的胶片会用得非常快。

现在你知道在一张照片中怎样避免由于明亮背景而导致的曝光不足了。但是在一些情况下，可能还会犯错误——例如当你想要创作一幅剪影作品时。

所以，当你掌握了高级曝光的技术和诀窍的时候，不要害怕有时会忽略它，或者至少是根据你的需要采取了几条原则。最终，曝光的目的就是确保能有足够的光到达你的相机中的胶片上，从而创作出你想要的照片。而这只有你才知道如何去做。

使用手持测光表

在许多环境下，获得准确测光读数的最迅捷和最容易的方法是使用一个手持测光表。这种测光表的工作原理既和相机中的测光系统一样，也是通过测量从景物反射回来的光从而给出曝光值，同时它也可以通过测量落在被摄物体或景物上的入射光来给出读数。这种方法的最大的优越性在于测量入射光所得的读数不会受场景中的明亮部分或低暗部分影响，所以不管怎样手持测光表总能给出准确的结果。绝大多数有经验的摄影者都使用手持测光表。

想要得到入射光的读数，在被拍摄对象的前面，将手持测光表的白色测量圆端对着你的相机，这样就可以测量落在你所要拍摄的对象上的光。例如，如果你想要以窗户作光源拍摄一幅人物肖像，你需要将测光表拿到离你的拍摄对象的脸的几厘米的地方，将测光表的后端对准相机的位置，按下测量按钮，就可以得到曝光值。即使是在你的拍摄对象的后面有着非常明亮的窗户，你获得的读数将仍然十分准确，因为测光表只测量了落在被拍摄对象脸上的光，可是如果你用相机上的测光系统来测光，那么由于窗户的明亮不可避免地会导致欠曝光。

如果接近你的拍摄对象有困难例如拍摄风景照时，将测光表的白色测量端对这你自己的后面，这就使得落在景物上的光也落在了测光表上。

测量入射光而得到曝光数唯一不适合的地方是，当你需要测量的光不在一个范围中。例如，当你需要拍摄风景照时，景物远处的一部分被阳光所照亮，你需要对景物的那一部分进行曝光。入射光读数可以测量你周围的光强状况，而这距离和远处被阳光照亮的景物比是相当短的。所以这时候你需要用点测光对被阳光照亮的部分进行测光。许多手持测光表能够装上点测光福建以使用该用途。

特别提醒：与使用胶卷不同，数码相机的标称感光度有时不一定准确，使用手持测光表时，要先了解自己相机标称感光度的偏差。

诀窍

在微妙的光照条件下，你可以通过在被摄物体前防止18%的灰度卡片，然后对卡片测光得到测光读数，从而避免产生曝光错误。这些卡片在大多数的摄影器材商店中都能买到，而且一般是2~3个不同尺寸一套，所以你可以在你的配件包中带上一套以备用。

在微妙的光照条件下拍摄时，记下曝光值是一个好办法。你可以将记下的笔记同得到的照片进行比较，如果发现由于曝光错误而使拍摄的作品失败，那么确保今后不会再犯同样的错误。

有意识地对彩色幻灯片欠曝1/3档~1/2档，能够增加色彩饱和度。

当使用彩色幻灯片时，通常对高光部分曝光，而不管阴影部分;而用彩色负片时，你应该记录下阴影的细节部分，高亮部分可以在冲洗阶段得到加强。

器材：Pentax(宾得)67相机，165mm长焦镜头，

三脚架，快门线，手持式宾得数字点测光表

胶片：Fujichrome Velvia ISO50 曝光：30s，f/16

这幅拍摄位于苏格兰高地的Eilean Donan城堡的照片中，被泛光灯照明的城堡不仅是关键特色，也是整个风景中最明亮的部分。采用总的测光读数会导致城堡的过曝光，因为周围的景色知识被水面反射的天光余晖照亮，相当暗。为了避免曝光错误，以曝光值：20s，光圈f/16为基础，进行梯级曝光，分别采用了曝光量为：在光圈f/16时，10s、15s、20s、30s、40s和60s。