摄影高手教你如何使用微距
在工作室里进行微距摄影
经常有一些影友说在拍微距是多么多么的难，其实如果懂得一些基本技巧的话，拍摄微距照片将变得非常简单和有趣。拍摄微距照片的主要因素有拍摄主体，照明，曝光和对焦，这对于大多数摄影者来说都懂得这些东西，但在拍摄微距摄影时，这些因素变得尤为重要。
你的拍摄主体可以是任何东西：一小瓷片，大物体的一部分，即使空的胶卷壳也行。背景可以不用装饰，但需要提供足够的对比度，以准确表现拍摄主体。在"微距"拍摄时，背景往往会落于对焦范围之外，以不会影响对拍摄主体的吸引力。
拍摄主体决定了照明方式。对于高亮或磨光表面的主体来说，照明情况会变得麻烦些，高亮或反射太强的话，你会丢失被摄体的一些细节，而细节是使微距照片变得有趣的主要因素之一。
为了以平均光来照明物体和减少反射，你需要在其旁边搭一个照明"帐篷"或"圆顶"(用一些能散光的材料如纺织物或凝胶体)，并在其周围做一个圆锥体。不要忘了割一个洞，而且洞的大小足够让镜头伸进去。接下来，将灯放在圆顶后，以形成平和的照明效果。在检查圆顶时要注意会不会产生多重的阴影，多重阴影的出现意味着光线照明不平衡或者对于你的拍摄主体而言，光线太强了。
另外一种照明方法是用反光伞来漫射光线。在拍摄大物体时，这使用起来非常简便。在这个图样中我就使用了反光伞。 一旦设置好了主体，你必须确保平衡照明，这有助于表现细节。第二次检查有没有出现多重阴影。一旦你确定照明设备的位置放置情况没问题的话，开始对物体测光读取。
器材的准备
手持测光表的工作性能非常好。如果你没有手持测光表的话，你可以使用相机的点测光。至少要读取三次。一次为物体的远左方，一次为中心点，一次为物体的远右方。拍摄大物体时，测光的次数还要多一些。做这些工作的目的是为了物体各部分受光均衡。在读取时，要注意不要挡住任何光源，否则会致使测光读取产生错误。
在设置和平衡好照明设备后，我们就进入下一个非常有趣的步骤了：设置相机。不要忘了使用三脚架，离物体越近，对焦中允许的失误就越少。微微的心跳都有可能就让你毁掉整张照片。因而不要忘记使用你的三脚架，而且也不要忘记使用同步线来释放快门。如果没有同步线或相机不支持同步线释放时，你可使用自拍器。
在三脚架上设置好相机，并把它放到适当的位置。在对焦前，你要向后退一退，再做一些观察：相机有没有挡住光源?是否需要改变光源/相机设置?如果相机没有挡住光源，现在你可以弯下腰进行对焦了，对焦时要多花一点时间。如果你使用的是自动对焦，你要确认你感兴趣的拍摄点在对焦范围之内。当所有的东西在对焦范围之内，你就基本上已经做好所有的准备工作了。 这时，我通常还会对光源再次作一次一下检查，看有没有碰掉电源，检查拍摄主体的位置，重新检查一下对焦情况，并进行最后一次测光读取。记住大部分镜头在中等光圈时清晰度达到最佳，我一般以f/16拍摄微距照片(我的微距镜头可达到f/32)。设置好你想要的曝光，然后进行拍照。我建议你站得离相机和光源的距离越远越好，以防止无意中碰倒光源。
你不妨先做几次实验，用各种角度拍摄主体。稍稍改变相机的位置。靠近主体时稍稍改变位置可产生完全不同的外貌和感觉――你可以从中得到很多乐趣。 这些照片我是用两把带Speedotron Brown Line闸门的36" Photoflex雨伞拍摄的，镜头为尼康F-4(Nikkor 55mm f/3.5微距), 以及美能达自动测光表IV-F 和富士Reala彩色胶卷.这种技术可使用于任何35mm相机设置中。 如果你没有真正的微距镜头，你可以使用微距滤光镜来缩小最小对焦距离。检查一下你现在使用的镜头，其中的一些可能拥有微距功能。对于大部分镜头来说，你需要向前靠近或向后退，以使主体落于对焦范围之内。
拍摄水滴
1 .拍水滴—— 使用拥有微距功能的微距滤光镜和变焦镜头时，与真正的微距镜头相比，你需要牺牲一些边缘清晰度。但它的价格比较便宜，经过不断的实验和学习，它也能提供非常好的效果。掌握这些基本技术后，你在拍摄这些小物体时就可以得到好的拍摄结果了。拍摄过程是非常有趣和创意性的。
首先把厨房水龙头打开，调节水的大小，让水流似断非断地望下流。然后把990调到手动对焦，对焦距离为2厘米。另外把闪光灯设置为强迫闪光，曝光模式为光圈优先，而光圈调到最小。在微距模式下，变焦镜头的焦距要调到中间范围。把光圈调到最小的目的是尽量让景深大，保证水滴的清晰。 照片拍摄数据：快门速度：1/119sec。光圈优先，光圈8.9，强迫闪光，手动对焦，对焦距离2厘米。矩阵测光。
2 自然微距摄影：
——如何获得清晰锐利的照片
对于大多数人来说，拍摄微距摄影的目的就是要获得一张清晰锐利的照片。虽然说创意、构图、色彩和内容也都非常重要，但是如果你的胶片上没有足够丰富的细节，再好的照片也总让人觉得有些遗憾。如何获得清晰锐利的照片呢?说复杂也复杂，说简单也简单：除了选择合适的器材外，从技术上讲就是尽一切可能减少拍摄时的各种位移，包括被摄物和拍摄器材。下面结合我的一些经验具体谈一谈这个问题。
4使用好的镜头和脚架
使用你能承担得起的最好的镜头
摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。
必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术(也许过于简单了，用不着深究)，假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70%的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95%，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明：其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。
使用稳定的三脚架 微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说：在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。
理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。
使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。
5使用快门线
使用快门线和反光镜锁
按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如：左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。
反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说(看到过有人说135mm以上)，MLU功能是很有帮助的。 不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。
如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4-5秒应该足够了。
使用颗粒细腻的反转片
反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。
反转片的颗粒度是我们比较关心的指标之一，在高放大倍率下，较粗的胶片颗粒很容易让人产生片子发虚的错觉，即使合焦完美也总会觉得不够锐利。一般来说，同一个时代的产品，ISO值越低的胶片颗粒越细。在Fuji RVP 50出现之前，很多自然摄影师都选用Kodachrome 25反转片拍摄微距。RVP50上市以后，其细腻的颗粒，绚丽的色彩以及标准E-6冲洗工艺使其迅速占据了自然摄影市场。最近Fuji公司宣布了RVP100F的诞生，在保持色彩、颗粒的同时提高了一档速度。估计这款胶片将是微距爱好者的不二之选。
6昆虫微距摄影经验
聚焦要精确
拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确;因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰;假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。在以后介绍如何进行精确的聚焦。
昆虫微距摄影的一些经验
昆虫摄影成功的关键并不完全在于技术，首要的是需要了解所拍摄主体会出现在什么地方，在什么时机拍摄最容易。
关于昆虫的知识来源于生活中的细心观察和经验积累，当然书籍也是重要的知识来源。这些不是本文着重探讨的内容。 拍摄昆虫的最佳时机是什么?——是露水蒸发之前的清晨，以及日落到天黑前的时间段!如果注意统计一下微距摄影的作品，就会发现大多数好片子都出自上述2段时间。大部分有背景的片子都是早晨拍摄的。
很多昆虫夜间栖息在杂草、树叶或灌丛的隐蔽位置，由于温度的下降，它们整夜不动。早晨的露水使它们更是举步为艰。然而这个时刻正是摄影的绝佳机会，几乎每个拍摄微距的摄影师都会有一些类似的作品。即使在露水蒸干以后的一段时间里，昆虫仍然不能自由活动，直至太阳赋予它们充足的能量。静止的昆虫为摄影师提供了高度的创作自由。上面的两幅蜻蜓就是在清晨拍摄的，我在头天的傍晚发现了它，第二天早晨不慌不忙地进行拍摄。同样的道理，日落到天黑的时间昆虫减少了活动，寻找栖息场所以渡过黑夜，但是这时的昆虫仍然具有很高的警惕性，它们本能地躲避镜头的追踪，通常会躲到叶子的反面。 要想在昆虫最活跃的时间拍摄它们，最好是借助闪光灯，用小光圈、高速度来凝固它们的活动 。