数码摄影的测光
数码相机的测光系统一般是测定被摄对象反射回来的光亮度，也称之为反射式测光。下面小编整理了一些对数码相机的测光探讨，供大家参阅。
一些特殊情形下的测光
如果你已经理解了挡位的概念，并能根据测光表建议的中等色调的读数调整曝光值，以记录比中等色调更浅色或更深色的被摄对象，那你就可以在野外应付绝大多数的拍摄情形了。但是，根据我以往教授摄影课程的经验，在两个特殊的环境下，许多摄影者都会有问题：一个是在深冬的雪地里拍摄，一个是拍摄日出和日落。我读过各种说明关于如何在这些情形下测光，也听说过许多进行正确曝光的方法，还看到许多摄影师使用每一挡f值进行包围曝光。但每一种方法都非常复杂。曝光就是曝光，你可以像在其他情形下进行曝光一样，在雪地或日出、日落的条件下进行曝光。
拍摄雪景
让我们先从冬天开始。我听到最多的说法是，冬天是最难拍摄的一个季节，因为找不到中等色调的东西用来测光。如果相信你的测光表而使用测光表的读数作为曝光值，那拍出来的所有照片都会变的很暗，白色的雪会接近中等色调的蓝色。需要时刻铭记的是，测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。相机上并没有微型麦克风可以让你对它说："嘿，Canon哥们，我正在拍雪景，请把它拍成白色的。"测光表会一丝不苟的工作，它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。接着你只好对着你的照片失望了。
解决的办法其实很简单：你所要做的只是对着雪景测光，然后把它调整为你希望它成为的色调。这听起来很容易，因为雪是白色的，所以你需要先测光然后再开大两挡，对吗?但这还不够。在这里你需要先问自己一个问题：雪的实际的色调是什么样的?如果它是纯白色的，那用测光表仅仅对纯白的部分测光(要使用小区域的测光模式，比如点测光)，然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。但是，如果雪地上还有一些细节，比如是侧面光照时，开大两挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪，你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节，这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起，实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约1 1/3到1 1/2挡。在有太阳的晴天里，阴影下的雪景比中等色调大约大1挡，而阴天的雪景根本就没有细节可言了。
我曾经听许多人建议说，如果想记录雪景的细节，只需要把对雪的测光读数开大一挡就可以了。但你还记不记的，你手掌的色调与中等色调也相差一挡。那雪的颜色是比你手掌的颜色深还是浅呢?当然，在我身边的世界里，雪的颜色是比手掌浅的。如果手掌的色调是开大一挡，那有层次感的纯白色的雪就要开大两挡，而在阳光下的学应该在这两者之间。
还需要说的是，我也经常听到在阴天拍摄时也有这个"一挡"的说法。但真正能使雪景呈现细节并使雪片晶莹通透的侧面光。换一个说法，就是阴影。如果没有因为侧面光照造成的阴影，也就无所谓细节了。在阴天的条件下，无论你如何努力都是无法记录到雪景的细节，因为阴天里没有阴影。在阴天，当你在一个平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向远处延伸的平面。如果对着它测光并开大一挡曝光量，你会得到一张满地是浅灰色的雪的混沌、阴暗的照片。如果想得到一张正常曝光的照片，你必须在测光表读数基础上比正常情况再开大一点曝光。你可能希望按照实际所看到的颜色记录这些没有细节的雪景，为了让白色的雪记录为白色，在一个严重的阴天里拍摄时，你需要先对着雪测光，然后再开大2 1/2挡。这个曝光量与灰卡制造商建议的，对灰卡上无层次的白色的一面的曝光量是一样的。
当你在分析这些情形时，你会再一次发现我们又在使用"挡"这个概念。所做的是把被摄对象设置为你希望它们成为的色调。只需选择一块区域的雪，并决定它应该被记录为什么色调，然后只对这块区域测光。针对不同的被摄对象，把曝光开大正确的数量，这样你的雪景照片就会是曝光完美的了。
日出和日落
如果使用挡位增量的方法，在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题，通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说，大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你不会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球。大多数情况下，你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影。然而，在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一。如果在照片上包括了太阳，尤其是当它位于取景框的中央位置时，太阳过强的光线会在很大程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调，所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。结果是，你的整张底片都严重曝光不足，只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着。这是非常不好的照片。而另一中情况是，假设你的相机是对着前景被摄物体测光的。这时，测光表试图让它对着的部分呈现中等色调，测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值。在这种情形下，你的整张底片都会曝光过度，天空惨白。
解决上述问题的方法是，仔细的选择测光的区域，然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调。就像我前面所讲过的，你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调。事实上，所成像的色调不必一定和现实是一致的。现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己"这是什么色调?"，而是应该问自己"我希望把它记录为什么色调?"
因此，在日出/日落的条件下拍摄时，首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边，在取景器里没有太阳出现的情况下，对一片干净的天空测光。这是在你拍摄时，基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄，那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗?还是让它的颜色再浅一些或深一些?
我所知道的最佳答案，同样也是我经常使用的方法是，让天空的颜色比中等色调浅一挡，即在基准读数的基础上加一挡曝光。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时，这个方法是非常好用的。实际上，几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的。
假如你打算在刚刚日落后，在微光的情况的下，以美丽的天空为背景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置，选择好焦距，然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光。如果可能，就使用点测光，这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择，区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式，你最好在野外拍摄前，在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试。
假设你的测光表的读数为1/8秒f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新构图，然后开大一挡曝光为1/4秒f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里。如果你直接使用测光表读数让天空成像为"中等色调"，那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来。特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时，这种情况是一定会发生的。在这些光照条件下，恰恰在日落前后，太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角，导致取景框边缘会比较暗，因为他们离光源有点远了。
事实上，通过对特定选择的区域测光，你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程：对天空测光，并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光。计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的光照比天空少，所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。
举个例子，假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数为1/60秒f/11。为了让天空的色调"浅"一点，我开大了一挡曝光，1/30秒f/11。现在再对前景测光。测光表读数为1秒f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡。因此，我可以得出，"浅"色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢?如果回头看看我曾经提供的曝光的图表，你就会知道究竟发生了什么。从"浅"色调开始，这是我设置的天空的色调，比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的色调超出了曝光图表的底部。这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影，这正是我们想要的。
在拍摄高反差的照片时，能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的。如果你能很仔细的这样做，你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的，这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是，你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分，对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调，然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较。
广告摄影测光方法与曝光控制
在广告摄影中，曝光是相当重要的控制环节，但是广告摄影题材的多样，光源、拍摄场合的不断变化，即使一个经验非常丰富的摄影师也往往难以保证在任何情况下对曝光作出准确估计。要获取准确的曝光，必须借助精确的测光系统，并要掌握好测光的原理、方法和技巧。
测光表的测光原理
其实，测光表的测光原理并不复杂，最重要的是我们要明白测光表是以何为其测量基准的，只要明白这点，由测光表所测得的测光数值的意义就能自然而然地被理解。对各类测光表而言，它们的测光基准都是一样的，即都以反射率为18%的灰作为测光的基准。测光表工作时，要看被摄体的反射率是否为18%，如果反射率是18%，那它测量出来的数值就十分准确了，按此数值曝光，被摄体的色彩和影调会得以真实地还原;如果被摄体的反射率不是18%，那么测光表测量出来的数值就不准确，若直接按此数值曝光，被摄体的影调和色彩就会出现失真。这也就是我们平时所说的即使使用灵敏度和精确度很高的点测光表时也要常常对其测光数值进行修正的原因。
常用测光方法和技巧
根据光源的性质和照明状况，拍摄时被摄体的受光情况大致有三种：连续光、闪光和混合光。在这三种光照下，测光的方法和技巧是有所区别的。
1. 连续光测光
连续光的最大特点是稳定及便于观察照明效果，因此，它的测光方法是最多的，主要有机位测光法、接近主体测光法、平均测光法、中性灰卡测光法、被摄体主调测光法、最亮点与最暗点测光法以及多点测光法等，其中，最为实用的是中性灰卡测光法和被摄体主调测光法。
中性灰卡测光法 中性灰卡测光法是既简便又较为准确的测光法，它将反射率为18%的标准灰卡作为测光对象。用此法测光时，要尽量使中性灰卡靠近被摄体，并与之平行，灰卡正对照相机，与镜头光轴垂直，为避免灰卡反光，可将灰卡稍向前俯。中性灰卡测光法最大的好处是可以避免因对被摄体的测光部位选择不对而产生测光误差。
被摄体主调测光法 当被摄体的亮部与暗部分布不匀、照明也不均匀时，测光就变得较难了，此时可采用被摄体主调测光法。被摄体主调测光法是对被摄体的主要局部作点测光的测光方法，它的操作较简便，测光的关键是选好被摄体的主调，即是以被摄体的亮部作为主调，还是以中间或暗部作为主调。被摄体主调测光法的优点是它能确保被摄体主调部分有良好的层次与细节表现。
2. 闪光测光
闪光不同于连续光，它只是瞬间发光，因此，使用一般的连续光测光表是无法进行闪光测光的，要进行闪光测光，必须选择有闪光测光功能的测光表，并要将测光的状态置于“闪光测光”状态。测得的数值是闪光照明下反射率为18%的中性灰的曝光值。因此，如果被摄体的色调由明至暗分布均匀，明度范围又在胶片的宽容度之内，那么被摄体的中间调部分、亮部及暗部都能得到准确再现;而如果被摄体的整体色调倾向高调或低调，则都需要对测光数值进行修正。
3. 混合光测光
混合光是指发光性质不同的光源混合使用。它在摄影中不大常用，首先是由于各光源的色温不同，会给被摄对象各区域色彩的准确还原带来困难;其次，性质不同的光源混合使用，尤其是连续光和闪光的混合使用，会给影像的曝光控制带来困难。
当连续光和闪光混合使用时，测光的主要技巧是：先根据设定的景深大小决定所需的光圈值，然后调节闪光灯的发光强度，并不断用闪光测光检测，直至闪光灯的发光强度满足此光圈值，最后改用连续光测光，测量出在此光圈值和连续光照明下曝光所需的快门速度值。
曝光修正
各种测光的方式不同，读数也各异，但其目的只有一个，就是为准确曝光提供必要的参考数据。那么，如何依据测光数值来确定准确的曝光值呢?如果直接按测光数值进行曝光，将出现怎样的曝光效果?
从测光表的工作原理知道，如果我们直接按反射光测量的数据进行曝光，那么画面将被还原成反射率为18%的灰色，也就是说，不管被摄体是白色、灰色或黑色，只要直接按测光数值曝光，拍摄结果都是反射率为18%的灰色。因此可知，只有反射率为18%的被摄体直接按测光数值曝光可以得到很好还原，而对其他白色或黑色的被摄体都需进行曝光修正。将白色曝光成灰色，显然是曝光过少了;将黑色曝光成灰色，显然是曝光过度了。因此，对白色物体曝光时需增加，而对黑色物体曝光时需减少。增加或减少的幅度视被摄体的黑白程度而定，一般地，曝光修正幅度在0.5-1.5EV值之间。
如果我们直接按入射光测量的数值进行曝光，由于测光表是以反射率为18%的灰色作为测光基准的，也即入射光测量的数值与对反射率为18%的灰色进行反射光测量所得的数值相同，因此，不管被摄体是白色、灰色或黑色，只要按入射光测量的数值进行曝光，其色调都能得到正确的还原。
确定正确曝光的其它因素
对于灰地毯上的灰猫这样的拍摄主题，似乎没有必要再进一步讨论曝光，但实际情况并不是这样简单，拍摄的主题往往多姿多彩，被摄体的受光状况也复杂多变，因此，在决定曝光时不仅只考虑测光数值的修正，而且要考虑到影像的反差及潜在反差的表现，因为，曝光对反差有一定的影响，它会起着加强或减弱反差效果的作用。在广告摄影中，确定曝光除了要合理地修正测光数值外，一般还应考虑胶片宽容度与被摄体亮度范围的关系以及印刷这两个因素。
1. 胶片宽容度与被摄体亮度范围
胶片宽容度是胶片能正确记录被摄体亮度范围的能力。不同的胶片有着不同的宽容度，宽容度大的胶片记录的被摄体亮度范围就大，正确曝光的安全系数也大。因此，在确定曝光时，必须将胶片宽容度和被摄体的亮度范围一起考虑。
对黑白胶片而言，它的最大曝光宽容度是1:64的光比范围±2EV值，也即10EV值，能记录被摄体的亮度范围约为：1:1000。
对彩色反转片而言，它的最大曝光宽容度是1:64的光比范围±2/3EV值，也即7 1/3EV值，能记录被摄体的亮度范围约为：1:200。彩色负片的曝光宽容度比彩色反转片稍大。
胶片曝光宽容度的大小，除了与胶片的类型和冲洗状况有关外，还与被摄体的亮度范围有关。当被摄体亮度范围较小时，其曝光宽容度大，而当被摄体亮度范围较大时(如超过1:64)，其曝光宽容度就不可避免地缩小，确定曝光量的精度就要提高许多。
因此，在实际拍摄中，若布光合理，被摄体亮度范围没有超出胶片曝光宽容度，那么就能得到真实的影像;但如果被摄体亮度范围很大，超出了胶片曝光宽容度，那么，无论采取怎样的曝光，影像的影调总会被压缩，而且层次也要受到损失。
2.印刷因素
在广告摄影中，摄影师总极力使拍摄的影像影调完美、层次丰富以获取客户的赞赏，但是，将这样的胶片拿去印刷，则结果常常令人失望，这主要是摄影师没有考虑印刷的因素所致。
从印刷技术来讲，一般品质的纸只能呈现3级亮度比(1:8)，铜版纸能呈现4级亮度比(1:16)，理想的印刷也只能呈现5级亮度比(1:32)，而彩色反转片却能呈现6级亮度比(1:64)。因此，当一张呈现6级亮度比的反转片被印刷，至少要损失1级亮度比。这就是造成层次损失的原因所在。
如果我们期望印刷画面的效果与反转片本身效果一致，就必须在拍摄时通过布光控制好被摄体的亮度比，这个亮度比应控制在1:32以内。具体的操作可用点测光表直接测取被摄体亮部与暗部的亮度比值，但更可靠准确的做法是用胶片平面点测光测量影像亮度，将影像的最亮部分与最暗部分的EV值差控制在5格以内。