数码相机基本技术与使用方法

2017-06-22

数码相机基本技术与使用方法

如何防止相机晃动?

由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。

当相机无法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的操作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动(但可以忽略不计了)，而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。

使用三角架、同步快门线、自拍定时器等

处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性。

快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。

另外，还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢?实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常管用的。

用手拍照的正确姿势

如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。

接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。

8秒黑暗曝光的原图

利用影像软件加大对比和明暗度10倍后所观察到的噪点

光圈优先Aperture priority

光圈先决是于使用者自行决定光圈的大小，在于相机依现场光线自动计算应有的快门速度。这项功能被大多数的摄影爱好者用来控制“景深”的大小，以及其它特殊摄影之用。

快门优先 Shutter priority

快门先决则正好和光圈先决相反，于使用者自行决定快门速度，相机自动计算合宜的光圈值。这项功能常被摄影者用来拍摄流动的河水，瀑布或海岸，也又用来拍摄运动物体行进的瞬间。

自动曝光锁定AE lock

自动曝光锁定Automatic Exposure lock 主要目的在于限定所用的快门速度和光圈大小，保持每一张影像有一定的曝光量。这项功能被广泛应用在超广角的照片和360度全景环场照上。AE LOCK可以有效的保持每一张待缝合的照片有一定曝光水准。

光学变焦和数码变焦

光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍-5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。而家用摄像机的光学变焦倍数在10倍-40倍，能比较清楚地拍到100米外的东西。

数码变焦实际上是画面的电子放大，把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用“插值”处理手段做放大。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，所以数码变焦并没有太大的实际意义。

微距拍摄：

微距摄影是指拍摄出来的图像大小比实物的原始大小要大的摄影方式，一般两者之间的比例都大于1:1。

而对于数码相机来说，很多产品都具有较好的微距摄影功能。其中的有些数码相机能够拍摄距离很近的物体，这个时候采用的快门速度应该很慢而且最好是配置稳定架。而且这个时候采用相机本身的自动定时器能够防止出现抖动。

微距摄影在拍摄中需要克服两个主要的技术问题:一是当镜头非常接近物体的时候产生静深不足的现象，二是近距离拍摄时光线造成的阴影现象。

景深是指焦距的选择和物体清晰度。景深通常都受到光圈选择的影响，小光圈 (较大的 f数值)能够获得比大光圈(较小的f数值)更大的景深。对于很多不能够更换镜头的相机来说要了解清楚它能够达到的最小焦距是多少，有些数码相机没有提供光圈手动调节功能，这就是说除非被拍摄物体的外景光线足够明亮，相机会自动选择较大的光圈而缩小了拍摄景深。在很多情况下，物体外形范围是在几毫米和10厘米之间。

要获得较好的景深效果就必须正确处理相机和物体之间的位置关系，它们之间必须保持平行(当然光线也要正确)，保持两者之间的平行才能够获得一致的景深效果。

一般数码相机采用的镜头在非常靠近物体拍摄的时候都会产生变形，曲胀现象是非常常见的。如果你看到的是变形的成像效果就说明镜头或者相机有问题，只要这个镜头没有具备微距拍摄功能都会产生问题。微距拍摄或者超近距离拍摄都会产生透视变形，就像广角镜的效果一样。

另外一个微距摄影所面临的考验就是进行正确的打光。在很近距离进行拍摄的时候这是很难做到的一点。一般来说，闪光灯不是有效的方法，因为它通常都会引起物体颜色的改变或者造成曝光过度。在近距拍摄的时候最好不使用普通闪光灯。

如果在户外进行拍摄，自然光或利用反射镜能够起到很好的作用并可以消除阴影的产生。在户内，通常利用普通的灯具也可以获得良好的效果。不过必须注意的是，要对物体的色彩进行纠正以减少室内灯儿产生的偏色影响。

如果你的相机具有放大镜头，你就可以不必非常靠近物体进行拍摄，这在不能够获得较好光线的情况下就特别有用，你可以在比较靠后的地方进行放大拍摄，这样就可以获得较好的光线效果并得到清晰的全景图像。在这样的情况下最好使用三角架来加强拍摄的稳定性避免出现抖动损害。最好的老师当然是实践，多实践才会有收获。

务必要用两只手握相机

一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。

这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。

快门速度(Shutter Speed)

快门的功用主要在控制光线进入相机内的时间，这个时间从 1/8000秒到30秒之间不等，是相机本身的性能而有缩短和延长。早期的传统相机采用机械式的快门，快门速度受机械应力的限制无法做有效的提升。近代大多数的相机均采机械电子式快门，反应时间较为精确时也有助于提升快门速度。

ISO

数码相机中的ISO标准实际上就是来自胶片工业的标准称谓，在胶片工业标准中，ISO是衡量胶片对光线敏感程度的标准。数码相机中感光部分的元件是图象传感器，同样也是采用了ISO的标准来衡量对光线的敏感程度。而且同胶片感光一样，ISO数值越大，最后成像中的颗粒状就越明显。不过数码相机拍摄出来的照片中产生的颗粒感更表面化，这就是平时所谓的数码噪点。

数码相机中增大了CCD的ISO的数值后在拍摄的时候会通过增加快门和降低光圈来获得较好的拍摄效果。比如在室内可以调高ISO数值以便在不开启闪光灯的情况下进行拍摄，或者在户外下使用小光圈获得大景深的效果。有选择总是好的。

可以看出，在如此高的ISO数值下的噪点已经很明显，不过还没有达到不可接受的地步，此外在1600 ISO数值下通过小光圈大快门可以获得较好的景深效果。

快门速度从1/8s这个必须使用三角架才能够保持相机稳定拍摄的设置变成1/45s的快门，这个时候不用三角架也可以稳定拍摄，另外从照片上可以清晰看到随着ISO数值的增加噪点越发明显，颗粒状突出，不过大致都还在可接受的范围内，这主要是由于快门速度的变快消除了一些影响。

不过 400 ISO并不是数码相机ISO的极限，目前有一些数码相机可以达到800和1600 ISO的标准，其中多数相机能够达到ISO800标准，虽然这个程度上的噪点现象比较严重，不过这些相机都具有较好的降噪功能，使得最后的照片成像品质也可以接受。

噪点 / 信噪比 (NOISE)

如果你将单反相机或傻瓜相机的镜头完全盖住，再打开快门来拍摄，你冲洗出来的底片应该不会出现黑色以外的的颜色(因为底片根本未感光)。可是数码相机不同了。

对数码相机而言，从操作过程中机体升温效应，CCD上的残留能量以致于机身零件本身，甚至来自外界的电磁波干扰都有可能。简单的说，将这个结果反应到现实的拍摄环境，则在拍摄需长时间曝光之景物时，所得影像可能会不如你的预期。参考图例中所展示的噪声画面，是利用黑暗中的长时间(一般来说超过8秒以上)的连续曝光，再放到PC上观察CCD上所记录到的异色亮点。

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