营销创意案例分析
案例分析的一个重要环节是分析数据分析。案例分析数据分析使企业知道顾客和竞争对手正在市场上干些什么，是提升企业竞争力的一个重要途径。那么下面是小编整理的营销创意案例分析，就随小编一起去看看吧，希望能够有所帮助。
营销创意案例分析一：
方所：文化的例外还是例外的文化?
方所与例外的跨界混搭
方所与例外是毛继鸿做的两个相对独立的商业品牌：前者主营图书，创立于2011年11月，先后在广州、成都、重庆等地的顶级商业中心开出体验店;后者做的是中式偏现代服装，创立于1996年，目前有100家左右实体店，宣称年销售额10亿元。两者结合起来，方所里面卖衣服，外面配图书，再混搭以咖啡、植物及其他20多个国外设计师品牌，就氤氲和合为毛继鸿经常对外强调的“美学生活”，或是“中国价值”。
不可否认，从服装品牌传播的角度上看，例外的这种混搭跨界模式无疑有相当的创新之处。这种创新加上产品本身一定的温度，甚至有意无意引来第一夫人彭丽媛的青睐，并借着后者国家品牌与明星品牌的双重杠杆，摄取了巨量的消费者心智资源，让例外服饰一飞冲天。即使是方所，也似乎因此成为图书文化中的一种“例外”。按照毛继鸿的说法，当所有图书渠道都在承受微利甚至亏损的压力，而不得不遵循低成本运营铁律时，前者却任性地高举高打，把首家店开在广州太古汇这样顶级商业中心，且“两年后就实现了赢利”，2014年营业额更是高达6000万元。
然而，事实真的如此吗?众所周知，太古汇月租一般为每平方米1900元左右，根据方所官方公布的数据，其广州店总面积1800平方米以上，其中方所图书占地500平方米，营业额占2014年总额的35%，因此，2014年方所图书收入应为2100万元。由于图书价格比较透明，一般渠道毛利为码洋价的40%，初步得出方所2014年图书毛利大概在840万元左右。由此推算，即使不考虑其他成本，方所图书业务还在亏损。
这个亏损必然由例外服饰或其他国外设计师品牌来埋单。也就是说，方所目前还无法作为一个独立的书店来生存，必须依赖于前者。因此，至少目前来讲，方所还不是文化的例外，这是所有文化投资人应该清醒的地方。
方所成为例外的文化符号
当然，如果仅把方所看作是例外的一种品牌文化延伸，或者只是例外的一种品牌传播手段，又是极其成功的。根据有关数据进一步推算，2014年广州方所例外服饰及其他品牌总营业额约为3900万元，店租成本加上人工等其他成本及方所图书方面的亏损，即使有赢利，也谈不上乐观。但这样的财务数据，如果把它仅看作是体量近10亿元、却从来没花一分钱做过广告的例外服装的一种广告投放“正成本”，无疑是当下中国所有品牌传播案例中超级成功的典型。打广告不花钱甚至赚钱，除了例外服饰，目前国内企业中能够做到的还是少之又少。
何况，考虑到例外服饰依靠主流意识形态文化，通过“暴利性商业中心照样支撑起微利性的文化项目”这矛盾所营造的话语，在社会文化、商业文化领域所掀起的巨大的新闻效应，以及方所作为一种“类文化流行”本身给消费者带来的貌似毫无功利企图的全新体验，对于传播和提升例外服饰品牌文化形象的战略作用，更是任何财务数据都无法评估的。我们依稀看到了韩国品牌、日本品牌面临自身品牌弱势时转而进行“文化先行”的身影。
价值终点：从传播文化到创造文化
值得警醒的只是，携带日韩甚至美国迪斯尼等品牌的“先行文化”中，一般都带有鲜明的价值取向与文化个性，而例外服饰中的“方所文化”虽然同样不乏阴阳、虚实、矛盾以及“无用之用”等代表中国文化的整体、辩证类文化意象，但其中蕴含更多的还是英国早期作家伦勃朗描述的那种炫耀性“明显消费”与“明显有闲”的“有闲阶层”生活方式。
当然，例外毕竟只是一个艺术性品牌，是商业上的“非主流”，结合例外自身品牌弱势、甚至国家品牌相对弱势的具体语境考量，毛继鸿这样做，也许一方面是一种短期商业策略上的明智之举，另一方面也透着一种长期战略模糊、不得已而为之的无奈。但无论如何，方所目前所呈现出的文化形态都不应、也不会成为例外的“主流文化”，更不是中国服饰的“主流文化”。
日本学者藤本隆宏曾把制造企业能力体系分解成三个层次：核心竞争力(即系统组织能力，包括提供比竞争对手更低的成本、更高的质量和更短交货期的产品制造能力，通过生产现场的改进活动或新产品的开发、不断改进生产工序和提高产品水平的自我改善能力，持续学习的进化能力)——深层竞争力(生产效率、生产周期、开发周期、产品合格率)——表层竞争力(产品外在设计、价格、通路效率、广告)，三个层次的能力体系也适用于例外服饰。只要例外还想作为服饰品牌代表“中国价值”走向国际市场，就应继续加强以上“中国例外”式的表层竞争力，即品牌价值传播文化，还应着重自身深层竞争力、组织力的培育，即品牌价值创造文化。
营销创意案例分析二：
名创优品：2年1400家店背后的扩张逻辑
28个月、1400多家店、2015年全年销售50亿元……
在这个实体零售业哀鸿遍野的时节，名创优品以火箭般的开店速度和业绩逆势增长，成为零售连锁界一颗耀眼的明星。
从2013年11月在中国开出第一家店，到2016年3月，在两年多一点的时间里，名创优品已经开了1400多家店面。
相信研究连锁企业的人都清楚这些数字背后所蕴藏的含义：
一家诞生才2年多的企业，凭什么能短时间开出这么多店，而且还是200多平方米的百货店?
以店均15人的配置，1400多家店、20000多人的人力资源又是如何解决的?如何降低连锁扩张中新人业务相对生疏的负面影响?
名创优品又是如何管理店面的?为何没有像很多连锁企业那样，扩张越快、死得越快?
名创优品疯狂拓店的背后，究竟有什么“图谋”?它的瓶颈又在哪?
极简主义的胜利
关于名创优品如何成功的解读有很多，从大的方面讲，是中国制造的胜利;从中的方面讲，是“质优价廉”这种低毛利战略的胜利;从小的方面讲，是名创优品供应链整合的胜利。
但在陈引榷看来，名创优品某种意义上讲，是极简主义的全面胜利。
这种极简主义，不仅仅体现在产品的设计风格上，更是贯穿了名创优品从选品到店面整体的经营思路。
设计极简
作为名创优品的全球联合创始人兼首席设计师，三宅顺也先生一直推崇日本的极简美学设计风格。关于产品的设计风格，在此不多说，看看名创优品的产品会有最直观的感受。
商品极简
目前名创优品的店面面积普遍在200平方米左右，SKU(单品数量)大概在3000左右。对于一个品类繁多的小百货来讲，这是一个巨大的挑战。
怎么办?
极简!
具体来说，就是每个品类只选择最畅销的一款或几款单品。
这样做有几个好处：1.款型简单，利于大批量采购，降低采购成本;2. 数量巨大的起订量，有利于整合到更加优质的上游厂家;3. 在有限的空间陈列更多的品类，丰富商品。
以最近上市的“名创优品·花漾年华”系列香水为例，虽然是和国际香水制造业大佬法国奇华顿合作开发，但首款香水的售价仅为39元。对于奇华顿来说，之所以“屈身”低价香水，我相信名创优品所带来的巨大订单量来得更为现实。
但是，这种商品极简也给选品和产品设计带来了极大的挑战，设计师和买手们必须凭着自己敏锐的市场嗅觉，从全世界多如牛毛的商品(趋势)中选择或设计最有可能畅销的款式。
而一旦选品或者款式选择错误，不仅会影响店面业绩，还会造成库存积压，降低商品周转率。
以通常的一家店3000个SKU计，保守估计也涉及近千个细分品类。商品采购的压力可想而知。据名创优品商品总监窦娜透露，2015年店面商品动销率在86.4%左右。对于一家自己研发、自己设计的零售制造商来说，这是一个相当不错的成绩。
为了保证这3000多个单品的畅销率，名创优品全球联合创始人叶国富对陈引榷透露，名创优品每个月至少会设计出800多款单品，从中选择不到100款产品上架。而每周的选品会，已成为叶国富日常工作中最重要的工作。
在陈引榷看来，虽然Zara已成为各类快时尚品牌学习的典范，但Zara选品仍然属于服装这个大的品类，而名创优品则涉及近千个细分品类，其难度更大。
名创优品凭什么能够做到?
叶国富给出这样的答案：
1. 名创优品的团队常年浸染在小百货领域，每个人分管几个行业，整天跟这个行业的各种商品打交道，已经有了非常好的市场感觉，选起品来其实并没有想象的那么难;
2. 我们的设计师，和厨师一样，在上岗前要经过系统的学习和培训，统一设计哲学和设计思路。陈引榷个人的理解是，在名创优品，经过系统的培训之后，大多数设计更像是一个流水线上的技术活儿，而不是一门天马行空的创意活儿，这有点像好莱坞的电影工业一样;
3. 名创优品有着强大的供应链资源，全球上千个一流供应商，本身也有强大的设计能力，名创优品也会和供应商一起打造明星单品。
服务极简
我们知道，相比于商品、SI(店面识别)等硬件的标准化，服务的标准化更加困难。连锁店一旦服务过重，很容易带来两个麻烦：
1. 人员培养的难度会大幅增加。人员的培训是最难的，而且需要时间;
2. 在连锁扩张中很容易出现服务变形、服务不到位等各种问题，严重影响扩张的质量。
所以，我们看到一些服务行业的连锁企业也开始逐渐“去服务化”，比如呷哺呷哺新推出的餐饮业态“湊湊”火锅，就完全采用自助下单、如超市般自助选菜等各种自助服务，降低服务的比重。
名创优品深知此点，所以它“逆天”地喊出了“名创优品不做服务”的口号，甚至要求店员不要打扰顾客，以让顾客更加自然地选购商品。
为了进一步简化服务，在陈列商品时，名创优品在商品标识牌上详细展示商品的品名、产地、规格等相关信息，让顾客一目了然，以减少对店员的商品咨询。
用叶国富的话讲，即使顾客咨询店员，店员对商品的介绍也逃离不了指示牌上的信息。换句话讲，名创优品根本都不用对新员工专门培训商品知识，而商品培训恰恰是一个繁杂的工作。
那么，名创优品的员工既不用介绍商品，也不用做服务，那他们日常主要做什么?
以平均200平方米的店为例，配置15个员工，其中店长1名，店员14名，两班倒。店员主要做3件事：
1. 陈列，把商品按要求摆放整齐;
2. 卫生，保持店面的整洁;
3. 防盗，保证货品的安全。
你觉得这种店员好找吗?
所以，对于其他连锁企业来说，1400家店、2万店员是一个沉重的压力，而名创优品很容易地就解决了。
至于店长，名创优品团队在过去十余年积累的基础班底，加上并不复杂的店面管理工作，很容易通过招聘和从店员中快速培养出店长。
从50亿元到100亿元：哪来的底气1年业绩翻倍?
2015年，名创优品1100多家店贡献了50亿元销售额，而最新的规划则是2016年实现100亿元销售额。
在店面数量不可能再成倍增长的背景下，名创优品到底哪来的信心在1年内实现业绩翻倍?
根据销售额=店面数量×单店销售额的基本公式，要实现业绩翻倍，无非两个路径：加速开店;提升店面销售额。名创优品的做法是，选择重点品类，做深做大。
加速开店
目前，名创优品已有1400多家店面，其中80%以上的店面在中国，新加坡有50多家店，迪拜有20多家店，其他的店则分布在世界各地。
根据名创优品的规划，2016年底，国内的店面数量将达到1800家，基本覆盖国内大部分城市。同时，将加快国际化开店步伐，而国际化也是公司未来的重点。
做深品类
在两年多的门店运营中，名创优品从众多品类中逐渐发现了一些“大单品”，比如眼线笔，10元一支，一年多点的时间，全球卖了超过1亿支。
这一次，名创优品选择了一个更为广阔的市场：香水。其预期是3年内，仅香水一个品类卖到100亿元。
名创优品的打算是，通过拉低香水的售价，使香水从奢侈品变成日用品，加快使用频次，让消费者从之前的1天1次，上升到1天好几次，“甚至在家可以当空气清新剂使用”。
为了完成这个目标，名创优品一方面与国际大牌香水公司合作，将首款产品的售价定在39元，传承一贯的“优质低价”原则;接下来将在各个店面营造香水售卖的氛围，重点推广。为此，名创优品甚至制作了有趣的香水百科全书，在店面发放，以教育消费者。
未来，名创优品会选择几个大品类重点突破，做深做大，从而支撑起企业的高速增长。当然，这其中的难度也不言而喻。
让世界足不出户就能享受中国制造
在叶国富的规划里，全面超过“师傅”无印良品已经指日可待。他更宏大的愿望是，希望将名创优品开遍全世界，让世界足不出户就能享受到中国制造。
“越到后面，我的店越多，采购成本就越低。当我的量大到在国外的售价比当地零售商的采购价还低时，你觉得消费者会选择谁?”叶国富说。
他给陈引榷描绘了一幅理想的蓝图：未来，名创优品的全球销售额将达到5000亿元，其中中国500亿元，占10%。届时，每个国家的生活用品百货都可由名创优品来解决，而不用再千里迢迢到中国来。
配合这个宏伟的目标，他进一步描述到：未来，除了在中国和美国两个市场不做电商，其他国家将线上线下同时运作;同时，名创优品在这些市场将不仅做擅长的零售业务，连批发也会一块做了。
“你可以把未来的名创优品理解为屈臣氏+宜家+淘宝+京东+苹果+优衣库的综合体。”叶国富也承认，这一切都得益于中国制造的优势，“没有中国制造，就没有阿里巴巴。但阿里巴巴不愿干产品，名创优品就替它干了”。
但愿叶国富的理想能照进现实。