数码相机拍照技巧

人物拍摄通常分为头像、半身、全身三个主要的景别来构成画面，头像拍摄最能表现被摄人物的面部表情和面部的质感，半身人物肖像最适合于表现被摄人物的性格和优美姿势，全身人像能够充分地表现人物所处的环境，尤其是可以充分地表现女性苗条的身材和优美的姿态。

在拍摄人物全身或半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要，要使被摄者的姿势优美，须掌握正面的几个要决

l 头部和身体忌成一条直线

若成一条直线，难免有呆板之感，因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动;同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。

l 双臂和双腿忌平行

无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿成平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法是可以是一直一曲或两者构成一定的角度，这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。

l 尽量让体形曲线分明

对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的，侧腿站立要比并腿站立为好，通常让人物的一条腿实际上支撑全身重量，另一条腿稍微抬高些，效果会好些。

l 坐姿忌陷

表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子，正确的做法是让其身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可以避免肩垂肚凸现象。

l 突出某一细节

不一定拍整个头像，局部也可以。可以是眼、嘴巴、鼻子以及任何有突点的部位。

l 带动作的抓拍

相对于常见的摆头像而言，带有动作的抓拍更自然

l 景深的控制

拍摄头像时由于距离较近，相应缩短了景深，光圈不宜开得特别大，应适当缩小一点光圈，否则景深太浅不容易控制。

l 拍摄镜面反射效果

寻找不同的视角，比如巧妙地利用镜面反射，可以使不容易摆脱平常构图的头像变得活泼和有趣起来。

l 肢体拍摄增加人像的动感

半身或全身照与头像(重表情)照不一样，更注重的则是人物的动作和形体效果，也可以适当使用道具提高肢体语言的活力。

利用阳光作轮廓光，逆光拍摄可以使人物的轮廓镀上一层金边，但同时要注意正面用闪光灯或反光板补光，不然人物面部表情会较得较黑。

全身摄影中，通常要平机位是中规中距的拍摄角度。而有时一个独特的视角能给画面带来非同寻常的效果，试着仰拍或俯拍。不要局限于一个角度。

C. 儿童拍摄

拍摄儿童照片时以柔和的自然光普通的照相用灯光为宜，不宜用强烈的直射光照明。在逆光或侧逆光照明下，应对被摄者的暗部加用辅助光照明。此外通常应注意以下几个问题：

l 抓拍儿童的个性特征

儿童是天真烂漫的，有些动作是幼稚可笑的，同时儿童的天性是好动的。儿童的学习嬉戏玩耍、劳动等都是拍摄题材。在拍摄时要善于抓取儿童有趣的动作和表情。

l 对背景的选择

背景宜简不宜繁，在室内拍摄可选择单一色彩的物体作背景，在室外拍摄时应尽量避开杂乱的背景，在无法避开时，可使用大光圈，长焦镜头拍摄，以使背景虚化，达到以虚化而托实，使主体突出。

l 注意不同年龄段儿童的拍摄

从大体上，可分为婴儿期、幼儿期和少年期三个阶段，从儿童出世到上幼儿园为婴儿期，从上幼儿园到上小学为幼儿期，从小学到初中为少年期。不同阶段的儿童表现和活动范围是不一样的，所以拍摄时应表现好各个时期儿童的性格特点和生活、活动情况。

D. 小光圈拍摄旅游纪念照

环境人像不同于普通肖像，不用大光圈缩短景深，而用小光圈加长景深，使所拍摄的照片在一定的范围内保证了环境的清晰。

l 拍摄“到处一游”纪念照，应选择当地最容易识别的特色之处拍摄。很多人喜欢在河边、湖边留影，尽管他自己知道那是哪里，但别人看见照片则与任何地方的河或湖没什么两样。当背景距离人物较远时，应使用小光圈扩大景深。此时不同于一般的人像摄影，有些类似环境摄影(风景摄影)的要求，背景的清晰也是很重要的。

l 拍摄旅游照片，人物不要跑到景里面去(这是很多人拍旅游照片的通病)。那样人物会很小，成了背景的一部分，被摄者应靠近相机的位置上，这样显得人物大一些，画面也显得有层次感。

E. 时装模特最佳拍摄位置选取

拍摄时装模特，最佳的位置并不是离T台越近越好，因为在T台近处拍照，由于仰角过大，会导致模特身材变形(腿粗)。最佳的位置是稍远一些用长焦拍照，可以避免仰角问题。

时装模特通常会在走到T台尽头时站下，每个动作停顿1~2秒，这是最佳的拍照时机。

如果机位离T台的位置很近的话，为了避免模特太近导致变形或根本拍不下，这时可以不用等到模特走到近处再拍照，而是在模特出场后即可以在行进中抓拍。

由于走秀场上的正面光往往都很强烈，正面拍照很容易使人物过度曝光，最好是站在的斜侧方拍照，可避免直射的光线过强，还可以利用T台的反射增加层次感。

F. 高速快门抓拍舞台人物

舞台拍摄的难度较大，因为舞台上的光线比较复杂。无论是突出整个舞台效果，还是突出人物，舞台拍摄最重要的是对光的利用，要保证在强烈的灯光下人物清晰。拍摄整个舞台，可使用中央重点测光。并适当减低曝光补偿，保证人物不过曝。

拍摄追光灯下的人物，由于背景是黑色。一定不要用平均测光，否则人物会在强烈的灯光下过曝。要用点测光模式对准人物测光，保证曝光的准确性。

由于演员是动态的。要保证安全的快门速度----不低于镜头焦距的倒数，才不至于拍摄的图片变得模糊。

大型舞台拍摄时，切忌离舞台太近，如果太近，拍摄出的图将会显得过大而去舞台效果。

用高速快门抓拍动感的画面，提高快门速度的有效方法除了开大光圈，还有适当提高ISO感光度，消费级数码相机超过ISO400，数码单反相机超过ISO800时，都会有明显的噪点出现，但总好过糊片。

G. 选择最佳场景抓拍街头人物

在街头抓拍人像，摄影圈称为“扫街“、”扫街“拍摄的人像既具有很鲜明的时代特征，又因为是抓拍而真实自然。“扫街”抓拍的人物通常是在行走中，因此需要用比较快的快门速度，以不低于镜头焦距倒数为好。比如在200mm焦距上抓拍，快门速度为1/250秒或以上最好。

“扫街”摄影以不干扰他人正常生活为原则，应以表现路人的美为主要目的，不可丑化他人，否则会引起纠纷。如果他人发现被拍摄而提出不满。应尊重对方的意志。

抓拍儿童，就要表现其活泼的一面，蹦蹦跳跳才能表现出儿童的特点。

抓拍动作一定要快，特别是抓拍一群人时，可以喊一声吸引他们的目光一齐过来时立即拍照，否则成了摆拍，被摄对象表情就不自然了。

“扫街”通常是旅游摄影的一个重要组成部分。在旅游中抓拍外地街上的人物时，最好是带有街上的背景，否则就没有地方特色了。

(2)动物拍摄技巧

A.长焦镜头拍摄野生动物

对于那些无法靠近的动物，长焦镜头无疑是拍摄利器。长焦镜头的景深较浅，因此更要注意对焦准确。对于纵向拍摄的大型动物，由于身体较长，对焦更加重要，要对准头部(眼、鼻)对焦。

拍摄动物宜采用侧光和侧逆光，这样可使立体感强，层次丰富;在拍摄时表现出动物的眼神光很重要。如果运用得好，动物的眼睛就像宝石一样发亮，显得炯炯有神，否则就显得暗淡无光。

多拍摄动物的动态，更有助于表现动物的特征。对于移动中的动物，一定要保证对焦准确，可以将相机的对焦模式从单次自动对焦(ONE SHOT)模式转换为人工智能伺服自动对焦(AI SERVO)模式进行跟焦拍摄，它可以随着动物时移动而自动对焦。

除了拍摄动物的动态，表现动物之间的感情交流，也是人类对动物最关注的视点。

拍摄多只动物时要多观察，等待时机，寻找动物最有趣的姿态按下快门。 另外鸟类是比较特殊的一种野生动物，动物园的鸟类较少，一般大家选择野外的鸟类进行拍摄。因为这些鸟都很胆小，一遇惊吓，立即起飞逃走，所以需要拍摄者注意。

在野外，当发现被摄的鸟时，应在原地先拍摄一至数张，再考虑光线和构图。缓缓靠近被摄的鸟，在较为理想的位置处再拍一张，在接近鸟时再拍摄一张，这样便于日后的挑选。

不同的鸟有不同的生活习性，要了解各种鸟的生活习惯，是拍摄好鸟的关键。对于大型鸟类，拍摄者可事先在鸟类经常出现的地方等候，当鸟类出现后进行抓拍，当然一般如题头所说需用长焦镜头来拍摄。

B.利用补光体现宠物的神态

拍摄宠物不宜顺光拍摄，用侧光或侧逆光拍摄，可以增强皮毛的质感，使皮毛看上去是一根根的，细节较丰富。用大光圈控制景深，可以虚化杂乱的背景。

拍摄宠物(家养动物)时，首先要了解它们的生活习性，抓住它们特殊的神态特点进行拍摄，并配以适当的道具，安排好比较优雅的干净的环境，耐心等待，引其神态，顺其自然，才能拍出生动有趣的画面。

C、运动的人物、动物的抓拍技巧

这里所说的运动，是指快速的移动，因此，想要凝固横向快速移动的画面，除了要用人工智能伺服自动对焦进行跟焦拍摄以外，高速的快门速度必须要保证。应使用快门优先曝光模式。

因为快门速度的提高，为保证同光量，光圈会自动相应开大，但是过大的光圈带来的浅景深对拍摄移动物体是不利的，特别是纵向移动的拍摄对像，对焦稍稍改变就会虚。而适当缩小光圈加大景深，可以防止主体由于景深浅而模糊。

如果无法缩小光圈，拍摄正面移动的人物时可适当降低快门速度，也可以采取提高ISO感光度的做法弥补。

对背景复杂，需用大光圈虚化背景，无法缩小光圈加大景深的场合，可采用手动对焦，预设焦点的办法，用广角端近距离拍照，即可满足虚化背景的需要，这样虽然难度较高，但可多拍一些再挑选，如拍摄鸽子时。

2、 微距与主题摄影技巧

(1)微距拍摄夺目的花卉

在数码相机的拍摄中最为特色的拍摄要数“微距”了。微距摄影成功的关键是主体的高清晰度。要实现这一点，对焦的准确性非常重要，因为微距摄影的景深都很浅，相机稍移动就会失焦，提倡用三脚架稳定相机。如果有条件，应尽量用手动聚焦，手动聚焦的精确性往往高于自动对焦。同时，要注意不要超过镜头的最短对焦距离，否则无法合焦(长焦端与广角端的最近对焦距离是不一样的)，另外，由于微距摄影的对象都很小，为了不受环境的干扰，应采用点测光。对于静止的对象，可采用光圈优先模式;对运动的对象，可采用快门优先曝光模式。

l 微距摄影的景深较浅，对于体形稍大的花朵，应注意对焦点选择在花蕊上，但花的其他部分略有些虚，若花的背景颜色比较单一，完全可以靠缩小光圈来加大景深，这样花的其他部分也会清晰。

l 对于单只花朵而言，应尽量使镜头光轴与花朵所形成的平面垂直，这样会尽量使花儿更多的部分与镜头等距，也就会形成更大面积的实像。拍摄单只花朵在构图方面需要注意的是，饱满的构图具有更强的视觉冲击力。

l 拍摄花卉时，可以在花朵后面放置黑色的背景(如纸板、黑布等)这样拍出来的花朵由于与背景形成强烈反差而显得更加突出，魅力大增。注意用侧光拍照，花瓣才有质感，不宜用顺光拍照，那样会损失细节。

l 雨后通常是拍摄花朵的好时机，带有水珠的花儿会显得更加娇嫩。也可以在拍摄前，用喷雾器为花儿实施“人工降雨”。

l 各种花儿都有各种花儿的品性，熟悉各种花儿会在创作构思时提供帮助，比如荷花，它的“花品”是“出污泥而不染”，拍摄荷花应该表达它的纯洁，而不是艳丽。因此，选择浅色的荷花，更有利于表达这一主题。

l 在拍摄群花时，用长焦端加大光圈，可以达到虚实结合----近端实而远端虚，有利于加强整个画面的层次感。

(2)微距抓拍飞舞的昆虫

清晨或雨后，由于昆虫的翅膀比较湿，昆虫的运动量不大，是拍摄昆虫的最好时机。拍摄飞虫的难度在于如何不惊扰昆虫，应尽量使用镜头长焦端拍摄，而且拍摄时移动的步伐要轻。另外不要穿艳丽色彩的衣服，最好是绿色衣服。

熟悉昆虫的习性有利于拍摄昆虫。大概很多人都认为飞舞的蜜蜂难以抓拍，实际上蜜蜂在找到一朵中意的花朵准备降落时，会在花蕊前面“停”在空中数秒，这是抓拍正在振翅飞行中的蜜蜂的好时机，有时即使用自动对焦都来得及。

微距拍摄中为了增加昆虫的光泽，可以利用闪光灯补光，由于距离较近，为了控制输出功率，可在闪光灯上蒙上一层餐巾纸，因为补光需要的光强并不大。

蝴蝶是比较难拍的一种昆虫，因为它不断在飞行，很少停留，如果停留也是很快就飞走。倘若遇到蝴蝶停在花朵时，应迅速用连拍方式“抓住”它。

(3)几种主题拍摄技巧

A. 降低快门拍摄瀑布和雨丝

如果把水流的运动轨迹用极慢的快门速度拍摄下来，无数条运动轨迹交织在一起，可以形成如纱如雾如丝绸般的梦幻效果。同时，由于曝光时间长，画面上纪录到的水流轨迹是叠加以后的结果，即使水流量很小，也可以形成气势宏大的效果。水的流速不同决定慢速快门的选择范围。要使用三脚架，保证除水流外的其他物象都十分清晰。

降低快门时，光圈就会相应缩小。在天气晴好的阳光下拍摄流水，常会碰到这样的情况：由于光线很强，即使光圈缩到景小，速度也无法降到更低，此时如果想使用更慢的快门速度，可以在镜头前加装一个ND滤光镜。ND滤光镜可以阻挡，而不影响感光器对色彩的还原或其他的功能。一只ND8滤光镜可以减少三级曝光量。如果手头没有ND镜，可用偏振镜可以减少一级半到二级的曝光量。

拍摄雨丝不可使用过高速度的快门，因为高速会把雨水凝住，形成一个个小雨点，而没有拉成丝的感觉。拍摄雨景时要注意不要以天空为背景，而应该选择色调与雨水相关较大的深色景物作背景(如深绿色的树林)，这样才能把明亮的雨丝衬托出来，并把雨水透明质感也表现了出来，必要时可加用闪光灯，增加雨丝的亮度。

B. 常见的水滴拍摄

数码相机有一定的手动功能。如快门优先，这对拍摄水滴是非常有用的，因为能设定最低1/300秒的快门速度，这样才能把运动的水滴“凝固”在照片上，室内光线往往达不到这样高的快门速度，可以用闪光灯提高快门速度。

如家里有玻璃盆或玻璃鱼缸，再好不过了，用它拍水珠，光线的射入就会非常平均。将一张彩色画板垫在玻璃盆或透明鱼缸的下面，色彩透过来，只要拍摄角度倾斜，背景的颜色就会丰富多彩，感觉就不一样了。

水龙头的滴水速度，不能太快，否则容易造成水面的波纹杂乱无章，失去美感，原则上应以第一滴水落下形成的波纹消失后第二滴再落下，这样的速度比较合适，另外水滴太大，否则溅起的水珠会很分散，要想控制水滴的大小，可以在龙头上插一根牙签，让水顺着牙签往下滴。

通常拍摄水滴时，快门的速度是越快越好，如果能控制在1/500秒左右，那么效果是最棒的。光圈的控制则和照片的景深与画质有密切的关系----光圈越大，快门速度就越快，景深也越浅，效果越好看(尤其是单反相机)。但是大的光圈也会使画质下降，也不可一味追求最大光圈。通常我们会将光圈控制在F5.6~F8之间，既保证了快门速度，也使画质最佳。

C. 食物的质感拍摄

首先，美食拍摄不仅要选择具有地方特色的食品，更要注意它的颜色是否漂亮，有些食物颜色灰暗，拍出来不好看;而有些颜色搭配诱人食欲。拍摄食物的重点在于光泽和质感。为了突出食物的光泽，可以在表面喷一层油，然后用灯打侧面光。

拍摄美食，为了突出细节，构图可以充满整个画面，以最大化突出其中的主体。如果是消费级相机，可以放在微距档近距拍摄;如果是单反相机，注意，要在镜头的最近对焦距离之外拍摄，否则镜头无法对焦。

静物拍摄，重点在于利用光线增强物体的质感，而最能突出质感的光线是侧面光。

拍摄美食一般是在室内，室内灯光下的白平衡控制比较关键，有时用自动白平衡也难以准确，要多用几种白平衡方案试一下，如果还是不准，回来可以在后期处理时校正一下，总之不能把白的拍成灰的或者黄的。

3。风光拍摄技巧

风光摄影的特点是利用小光圈实现大景深(前后都清楚)的效果，且由于照片视角较大，都使用镜头广角端拍摄;而一些非微距类植物拍摄，则由于往往无法靠近而更多地使用长焦端，由于长焦的光学特性，往往背景能够得以虚化而突出主体，即使是消费级数码相机也能得到较好的效果。由于此类摄影都为静态摄影，可使用光圈优先模式，通过控制光圈和ISO感光度取得理想的快门速度。以下介绍几种风光的摄影技巧。

(1) 山水原野

A. 广角镜拍摄巍峨的高山

拍摄高山最关键的地方是如何突出它的险峻和高大，应用广角镜在远处拍摄整个山体。如果是近拍山顶，没人看得出它有多高大，用画面中出现的房子和人的渺小，可以反衬出山的高大。

拍摄群山应有由近及远的层次感和错落感，使群山看上去是立体的，如果只拍近处的山就比较呆板和平面化。

拍摄单个山峰时，有特色的山峰要比那些司空见惯的山峰产生更大的趣味性。如果拍摄雪山，最好是用侧光产生阴影，使山峰产生明暗对比，突出雪山的质感。一片白的雪山是单调的。

拍摄大山最好在远方拍摄，会减少透视畸变;如果在山脚下仰拍整个山体，会导致变形。当然，如果艺术创作需要变形营造视觉冲击力也是可以的。

B. 明暗对比拍摄汪洋大海

拍摄大海最关键的是要结合海边以及天空的景色，大海其实只不过是个拍照的理由而已，但不是照片内容的全部。拍海，其实是拍海崖。很多人则是把镜头对准远方的大海，很难想象失了岸边的景物的一大片水有多么的乏味。

突出质感的最好办法，那就是拍一些浪花。不要试图去拍一幅平静的大海，那不是大海的个性，那是湖泊。

最好有人类的活动，没有人的海给人的感觉是孤寂的。为了弥补海面的单调，画面中尽量有前景和远景，才使照片看起来更有层次感。

无论你的性格多么前卫，也要记得端稳相机，把海平面放平。倾斜的海平面看起来未免有点恐怖。但是，不要把海平面放在画面正中，要放在三分之一的黄金分割线上。

拍摄海滩时，因为海滩线条缺少变化，所以最好选择较高处位置以海滩为对角线拍摄营造出不同的视觉效果。利用海水撞击在岩石上产生的白色波浪和蓝色的海水配合，色彩上会避免海水色彩单调的感觉。

C. 用色彩的对比来拍摄原野

拍摄原野最关键的是色彩的对比，整个画面中只有一种颜色是单调乏味的，不过，整幅画面中大的色块最多三四种，不宜太多，太多就让人眼花缭乱了。

最理想的原野照片，是有前景作为结构中心的，而不是茫茫一片。

应尽量利用侧光拍摄，使地表隆起的物体产生更多的阴影，这样可以突出地面的质感。为了突出辽阔的视觉效果，原野照片最好用水平式构图，即使原野中出现树木等竖线条，但主导整个画面的依然是整个大地这个最能反映主题的横线条。

D. 利用倒影拍摄奔腾的河流

河流的摄影突出的是两个方面，河水的动感与平静。突出动感方面，通常是拍摄粼粼波光，但更具动感的是寻找有落差的地方拍摄河水的跌落。

任何景物的拍摄都不是孤立的，河水的拍摄通常也要结合山、云、人等等。河水只是其中的一种元素，这几者有机结合起来，才能构成一幅优美的山水画面。

要突出河水的平静，需要反复利用倒影。

(2) 建筑

建筑是人们日常拍摄的一个重点，例如古代寺庙、摩天大楼以及纪实性的图片等。通常建筑拍摄主要针对单个建筑、建筑群或建筑物的局部进行拍摄。

单个建筑的拍摄，应该根据被摄体的宽度和调试以及其他特点来决定拍摄方法。当建筑物高而且窄时，应采用竖直构图形式来拍摄，以显雄伟、廷拨的特点，如果建筑物低而长时可以采用横式构图形式的拍摄，以显其宽大。

建筑群拍摄多采用横幅式构图，以显示建筑物的众多。

局部建筑物的拍摄一定要选择其上最有特色的部分，如音乐厅的穹顶来展现建筑物的恢宏或选取公园的匾和灯笼显示传统的文化气息。

A. 借助意境拍摄建筑

拍摄较大建筑物时，首先考虑的是如何减小透视变形(下大上小)问题，如果现场有条件的话，找到一个与大楼腰部齐平的位置可以最大化地减小变形，如果在地面拍摄较大建筑，为了减小透视变形，拍摄距离稍远一些，也是一个行之有效的办法。

由于条件所限，拍摄建筑往往无法找到变形最小的位置，可以利用后期技术校正建筑物的变形。但后期处理时可能会将照片拉宽或拉长，如果建筑物构图太满可能会被拉到画外去。因此，在拍摄时应给建筑物留有一定的余地，以方便后期处理。

建筑也是有性格的，比如在拍摄江南民居时，烟雨朦朦下的效果，其实要比阳光下的拍摄更有意境。符合江南民居温柔的性格。

桥梁也是一种建筑。在拍摄桥梁时，应尽可能地拍到桥梁在水中的倒影，使之与桥梁有机地合成一个整体，小桥、流水、人家有机结合，这是多么的有趣啊。

B. 立体构图拍摄喧闹的城市

拍摄林立的高楼大厦和川流不息的街道，是最能体现一个城市繁华的手法，通常这样的景色是在一个高楼上向外拍摄，如果有条件的话可以站在山上向下俯拍，如果没有登高条件，站在人行天桥上拍摄城市的街道也是一个好办法。

即使是随意拍摄街景，也尽量寻找不同的视角，避免平庸，同时抓住一个城市最有特色的建筑风格，可以比平常比较多见的景色给人留下更多的记忆。

C. 抓拍古镇的风俗人情

寻找高处俯拍古镇的街道，通常是认识古镇全貌的有效方法。

古镇拍摄的特点是反映古镇的人文特征，与建筑同等重要的还有古镇的居民的日常生活。

通常去古镇拍摄，最幸运的是能遇上古镇中举办的各种风俗活动，这是古镇摄影的重头戏。

因此，与其不期而遇，不如在去古镇之前尽量设法掌握那里的民俗活动信息，则可以满载而归。

古镇拍摄最忌雷同，因为很多古镇看上去都差不多。抓住古镇最有特点，最具识别特征的地方，是防止雷同的有效办法。

(3) 日出日落

日出和日落的景色是非常迷人的。拍摄时不在数码相机的镜头前加用任何校色滤光镜，可以使照片画面出现自然的偏红橙色调，以强调其暖色调的艺术效果，拍摄时注意以下几点：

l 日出与日落时，光线变化很大，几乎是在每分钟里，光线都有变化，而日出比日落变化更快。所以，拍摄时要根据光线变化的情况，要不断测量曝光值，借以取得正确曝光。

拍摄日出时，因为地面景物亮度比较低，所以一般多拍成黑影，拍摄日落时，地面景物因有天空光照明，所以还具有一定的亮度，但它与曝光比起来，还是相差很大。所在，曝光时，可以选取折中曝光量适当照到地面的景物。

l 拍日出或日落时，当人的眼睛可以直看太阳而不觉刺眼时，相机镜头尽可以对着太阳直接拍摄。如果觉得太阳过亮，以致人眼不能直视时，最好是缩小一级或两级光圈。这样，可以获得光茫四射的效果。太阳光射进镜头，会形成光晕现象，所以应加用遮光罩。

l 在画面中要想使太阳形象突出，可使用长焦距镜头。因为长焦镜头压缩空间距离，可以把太阳影像拍大。

l 清早的天气一般要比傍晚明朗，但日出的景象远不如落日时那样丰富多彩。日出来得很突然，而且太阳在高出地平线后，色彩便迅速消逝。日出持续时间没有日落那么长。日落在太阳还未到达地平线以前，它的云彩效果就开始出现了，而且太阳在落山之后，余辉还会保留一段时间。拍摄日出和日落，都要抓紧时间，尤其是日出，更要抓紧拍摄，以免错失良机。

l 日出之前，空气湿度大，日出之后，湿度会逐渐降低。因为这时空气中水份大，远景明亮，反差低，景物轮廓的清晰度和色彩饱和度都比较差，空气透视感强。早晨看到的景物好像蒙上一层薄纱，光线比较柔和。

日落时，空气湿度低于早晨，空气中水份少，大气透视现象弱。光线显得比较硬，阴影部分的层次不易在照片中表现出来。加用黄滤光镜，可以压暗天空色调，使云霞突出，如加用橙色滤光镜时，效果更为突出。

(4) 雪景

拍摄雪景会受到季节、气候、地区和海拨高度等条件的制约。在隆冬季节的我国东北经常是大雪覆盖，大地一片银白;而我国南方的隆冬季节只会偶尔下几次大雪，有的地方则是不下雪的。所以，拍摄雪景，最好选择在北方的冬季。

l 利用曝光补偿拍摄雪景

由于雪地反射强烈，相机的自动测光系统会受到干扰而误判断---降低曝光值(与实际情况相差1-2级)，所以我们要使用曝光补偿进修正。正常情况下，增加一档曝光补偿，可以达到较好的效果。如果相机具备手动功能，则可以用手动模式开大一档光圈，效果要比调整曝光补偿要好。

l 拍雪景不宜采用阴天的散漫或顺光，因为这种光线不利于表现雪的质感，一般多采用侧光、逆光或侧逆光。使用侧光或侧逆光时，阴暗部分最好加用补助光，可用闪光灯、反光板或利用周围环境中的白色反射物。

l 拍摄时，可加用滤光镜。除蓝色滤光镜外，其他颜色的滤光镜都可以吸收蓝、紫短波光，从而减弱雪地的亮度，使用黄滤光镜、橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗。加用偏振镜可以使蓝天里的白云突出，还可以提高色彩的饱和度。

l 拍摄漫天飞雪时，快门速度不要太高，一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感，要选用深暗的景物为背景，这样可以把白色雪片衬托出来。

l 雪是晶体，对光的反射率较高，所以画面上有雪的部分亮度会非常高，而没有雪的部分则相对较暗。这样的高反差下，如果使用数码相机的自动曝光平均测光，那么拍摄出来的照片不是过曝就是欠曝。所以拍雪景时尽可能不用平均测光，而是选择点测光或中央局部测光。

画面完全白色并不是成功之作。画龙点睛非常必要，画面中搭配一些其他东西，如白雪中的小屋、牛、羊等。使前后景搭配可以突出表现雪的美。

l 雪天的温度有时是非常低的，如果将照相机直接由室温拿到零下几十度的环境中拍摄，就会使镜头开胶。如果温度降到零下20℃时，容易造成电池无法正常工作，快门也就无法再开启。因此，从室内拿出的相机应放在大衣内进行保温。迅速拍摄后，立即放回大衣。在低温下拍摄后的相机，进入室内后常常容易在镜头上产生水珠，对于这种水珠可用镜头纸或脱脂棉轻轻擦去。

(5) 焰火

拍摄焰火照片时，事先要做好充分的准备工作。如了解燃放焰火的地点、时间、周围环境的特点，便于选择拍摄的位置，拍摄时注意以下几点：

l 最好在第一次燃放焰火开始拍摄。

l 拍摄时还要考虑到焰火的造型效果，如果曝光时间太长，焰火散得太开，拍摄出来的影像反而不美，所以要控制曝光时间，一般都在开花时打开快门，拍摄焰火形象最美的一刹那。

l 当空中焰火和地面的景物不能很好地结合在一张画面时，也可以分两次拍摄。头一张将焰火放置在选景框上部，下一张下半部拍地面中景物或人物，然后两张图进行后期合成。

l 焰火拍摄的是纪录烟花绽放的整个过程。如果用很慢速度的快门，火花从喷出直到熄灭的轨迹就会被记录下来，形成一道亮线，每条放射状散开的亮线就构成了夜空中美的花儿。焰火的绽放过程要长达数秒，三脚架是不可缺少的配备。一定要用手动对焦，如果焰火燃放时来不及手动对焦，也可以把焦距为无穷远。光圈通常设置在F8~F11之间。这是光学效果比较好的光圈。快门速度通常设定在3~6秒(焰火种类不同，燃放时间和亮度也不同，需要现场试)，基本可以出效果，若有“B”门的数码单反相机(供手动控制曝光时间)拍摄焰火则最好了，因为焰火从绽放到熄灭的时间不容易预估，用“B”门控制，等焰火熄灭后手工关闭快门，就比较灵活了。

4. 室内拍摄技巧

(1)光线

室内拍摄可以选择很多光线，例如灯光、闪光灯和日光。如果使用普通白炽灯，由于灯光偏黄，会影响拍摄效果。尤其是灯火比较弱的时候，会影响整个表现效果。

有时，室内光线较弱的时候，很多人会使用相机自带的闪光灯。闪光灯同样也存在白炽灯的缺点。使用闪光灯也会造成画面发黄。所以，室内拍摄时尽量使用阳光。在选择拍摄地点时，尽量选择可以采光良好的位置。这样就可以完美表现景物的效果。

(2)背景

现在室内装潢比较普遍。为了装潢需要，通常居室都有一个颜色基调。在拍摄时必须考虑这些颜色对拍摄时的影响，要考虑到被摄体与背景的协调。

5. 夜景拍摄技巧

现在城市的夜间灯光大范围使用，灯光景观到处都见。因此，城市的夜景也是拍摄的亮点，由于夜间的环境与白天完全不同，所以夜景的拍摄有较大的难度，这里大致介绍几个拍摄夜景需要注意的问题。

l 所谓夜景实际上并非夜色深沉才好看，夜景的最佳拍摄时机是在华灯初上，夜色未浓时。如果亮灯以后，天空还看得出蓝色，要比漆黑一团更好看。另外，需要注意的是，拍摄夜景时用自动曝光模式或半自动模式拍摄时，亮度往往偏低，应注意增加曝光补偿。

l 夜景照片，突出的是灯光的亮，而不是夜幕的黑。要让“亮”成为夜景照片的基调，黑色成份则不要太多。夜景拍摄时由于曝光时间较长，一定要使用三脚架，另外，要把ISO感光度调低，否则长时间曝光的“副产品”噪点就会更明显。

l 用快门优先模式或手动模式实现长时间曝光，就会让流动的灯光呈现流水一般的效果。但太慢的曝光时间未必所有消费级相机都可以达到(25秒)

l 延长曝光时间的作用还可以相应缩小光圈，而小光圈的好处除了可以增加景深外还有一个好处是可以使固定的灯光呈现迷人的星茫效果(大光圈下是光晕)。这是由于光线遇到光圈叶片形成衍射造成的。但是慢的速度恐怕未必是消费级相机都可以达到。

l 如果以夜景为背景拍摄夜景下的人像，需要打开闪光灯照亮前景的人物。但要注意将闪光模式设置为“后帘同步闪光”，它的意思是闪光灯会在快门关闭之前的一瞬间亮起，这样会保证长时间曝光中最后的人像是清晰的。如果用前帘同步闪光，闪光灯是在快门打开时闪亮，虽然也能记录人像，但很难保证人物在长时间的曝光中保持纹丝不动，人物一动就会覆盖先前的记录的影像。另外一个办法是预先告知被摄人物，让他们在闪光灯亮后不要立即走开，而是再待一会再走。这样也会取得较好的效果。

l 充分利用环境增加夜景效果。水面对于夜景风光照片也可以造成特殊效果。水面包括：江、河、湖、海或落雨时的地面。如果拍摄的夜景处在湖边、河边或海边，就可以利用水面来衬托灯光夜景，这也是很迷人的效果。

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