如何理解景深
不少人买单反都是为拍出那种「背景朦朦胧胧」，感觉很专业的相片。在摄影中，我们称这清晰和朦胧的关系为「景深」。控制景深在摄影中是门高深的学问，虽然在日常拍摄时我们无须精确计算景深，但为了令操作更得心应手，我们在这里会讲解一下如何理解景深的基本原理及操作。
如何理解景深：景深的概念
什么是景深?
所谓「景深」简单来说，就是在相机完成对焦时，景物在感光元件上的清楚、锐利范围(也就是上图前后点前清晰的范围)。景深的深浅主要取决于以下元素：
1. 感光元件大小
2. 光圈大小
3. 镜头焦距长短
4. 摄影距离的远近
除此以外，一张相片的打印尺寸，以及我们到底是站在多远外看相片、也会影响我们对景深深浅的感觉。
景深(清晰部份)范围较短，为「浅景深」
相片中清晰部份较多，为「深景深」。
景深不会一下子突然由锐利变成朦糊，而是逐渐趋向模糊的。事实上，由(中间的白色棋子)焦点开始，前面或后面的焦距已渐渐开始朦胧，只是我们的肉眼，要去到一定距离才开始察觉到有关变化。
如何理解景深：景深的控制
虽然打印尺寸和观看距离都直接影响我们肉眼对景深的感觉，但要控制景深，最重要的地方是在相机处。以下我们会介绍一下影响景深的元素：
1光圈方面：
光圈越大(f值越小)，景深越浅(前景/背景看上去就像化掉一样)，光圈越小(f值越大)，景深越深(就是前景/背景看上去比较清楚)
大光圈 f/2.4低光圈值，浅景深
小光圈 f/16高光圈值，深景深
F1.8 留意后面绿色的棋子，旗盘上的洞以及右上方的白布，景深范围比较浅/窄，只是在中间的白色棋子上
F4 将光圈慢慢收细后，远景也开始慢慢清楚
F22 将光圈调到最细，后面的背景也清楚了，此为深景深
2感光元件面积：
相机的感光元件的面积越大，模糊的效果亦愈明显。小DC难拍出景深效果的主要原因，是因为感光元件太细所致
3与主体距离：
大的光圈和被摄物距离镜头越近，将会产生较浅的景深。站在同一个地方，主体的距离越接近，也会越容易做出浅景深。
4焦距方面：
焦距较短的镜头(广角镜)能提供较深的景深及很大的后景深，这有助我们拍摄风景照片。而焦距较长的镜头能提供较浅的景深及较大的前景深，这可以更加特显出焦点的部份，因为散景的模糊部份经己被扩大。
焦距较短提供较深的景深
5ISO感光度：控制你的相机对光线的灵敏度。
人们可以用以上3种设置进行不同的组合，来达到相同的曝光量。但最考功夫的地方是要知道如何作出取捨。因为每种设定，都会影响你所拍的照片属性。例如光圈影响景深，快门速度和ISO影响动作的模糊种度以及照片的质素。接下来我们将为你描述一下每种设置之下，拍出来的东西是怎样样子，以及常见的相机曝光模式如「P mode」、「A Mode」、「自动(Auto)」如何决定这些组合。
6快门速度：
在快门打开后，相机的感应器就会曝露於光线之下。所谓「快门速度」，其实是代表光线获准进入相机的时间有多长。「快门速度」和「曝光时间」所指的其实都是同一样东西，快门愈快，代表曝光时间更短。
从在数字上来看，快门速度是曝光三角中最简单的：这和进入相机的光量有直接关系。举个例说，当曝光时间增加一倍，进入相机的光量亦增加一倍。而快门设定为相片所带来的可能性，亦是三个数字中最高的：
快门速度及典型例子
1 – 30+ 秒 在晚上或昏暗情况下使用三脚架拍摄
2 – 1/2 秒 想将流水变成丝绸
为加强景深，在三脚架上拍摄风景照
1/2 – 1/30 秒 令移动中的拍摄像背景模糊
在超小心拿相机、手十分定的情况下拍摄
1/50 – 1/100 秒 没使用变焦时
1/250 – 1/500 秒 将日常动作，例如是运动员跑步凝固
使用变焦镜头(Zoom镜)时
1/1000 – 1/4000 秒 拍摄近距离的高速动作
快门是个功能强大的工具，让你可以冻结或夸大动态的外貌：
慢快门最常见的用法，就将瀑布模糊或者是拍摄夜景。在正常状况下，我们都不会常常使用慢快门来避免手震(因快门愈慢，你的手就会愈震，震来震去的相机，快门也跟着一起震来震上，拍出来的照片就模糊了)。适当的快门运用，可为相片加上一点创意，例如是上图右面的，就是一个正在爆开的水球，摄影师使用了高速快门，捕捉了几百分之一秒间，水球爆开的一刻。
在从前用菲林机的时代，要知道一张相片到底有没有手震，要等待菲林冲晒出来才可以知道。但随着数码相机兴起，看看有没有手震的最好方法，就是看看你相机背面的液晶屏幕。当你把相片放到最大照片模糊不清，那么你就可能需要重拍了，例如是保持双手稳定、使用三脚架、或增加快门速度。但要知道，当你增加快门速度，进入相机的光线就会变少。那时你就要靠曝光三角的另外两个设定来补救了。
7光圈大小：
用之前装雨水的水桶来作比喻，「大光圈」即是阔水桶，「小光圈」即是窄水桶。相机的光圈就像一度闸，负责控制进入你的相机镜头的光束流量。光圈以F值作计算，有时候也颇令人混淆。因为光圈大细，是和流入相机内的光量作反比。光圈愈大，F值愈细。如果在摄影时，你朋友叫你收小光圈，即叫你将相机的F值加大(记得是相反的!)
大光圈，f/2.4 低光圈值，浅景深
小光圈，f/16 高光圈值，深景深
在数字上说，每当光圈值减半，相机内吸光量的面积就大4倍。这其实是有方程式去计算的，但绝大部份摄影师都只会记着加倍/减半的F值。
快门设定、相对光度、快门速度
f/22 1X 16 seconds
f/16 2X 8 seconds
f/11 4X 4 seconds
f/8.0 8X 2 seconds
f/5.6 16X 1 second
f/4.0 32X 1/2 second
f/2.8 64X 1/4 second
f/2.0 128X 1/8 second
f/1.4 256X 1/15 second
上面的光圈数字和快门组合，都是显示出同一组曝光量。上图的F值是所有相机的标準光圈数值，当然也有一些相机容许你作出更精细的调整，例如是f/3.2或f/6.3。光圈值的范围亦因不同的相机和镜头而异。例如一部小DC，一般的可用范围是f/2.8到f/8.0，而数码单反的范围则根据一般人像镜头，可以由f/1.4镜头去到f/32。狭窄的光圈范围通常不会构成大问题，然而更大的光圈范围，可以为用家提供更大的灵活性以供创作。
相机的光圈设定，决定了一张照片的景深。低光圈值通常和浅景深有关：
使用Nikon 50mm 1.8作示范，全部都是以同一级的曝光值所拍摄。不同的是我将光圈收细了。可见光圈越小(f/值越大)，景深越深;光圈越大(f/值越小)，景深越浅。摄影师在拍摄人像时，一般会选用大光圈镜头，因为大光圈镜头更易做出深景深效果，让人物背景矇糊，从而突出主题。一般所说的大光圈是指F值在2.8以下。
8ISO：
ISO高低决定了相机对进来的光线的敏感度。这和快门速度相似，数字增加和曝光增减成1：1比例。然而，和光圈及快门速度不同，对摄影师来说，ISO通常是愈低愈好，因为更高的ISO，通常都会大幅提升相片杂讯。因此，通常在光圈和快门吸不够所需光线，例如是在黑夜或极昏暗的情况下，摄影师才会提高ISO。
常见的ISO设定包括100，200，400和800，但许多相机都允许更低或更高的ISO值。就小DC来说，ISO设定在50-200时，相机所产生的杂讯一般都可以接受(即肉眼难以察觉画质大幅下降)。而就数码相机来说，范围在50-800间都可接受。
很多人「学影相」是学甚么呢?由於现在的数码相机太方便了，Auto 模式都足以应付不少日常场合，所以很多人都对此不甚了了。但如果想要拍出心目中的作品，得到这样那样的效果，就无可避免还是要学习这个基础中的基础。
如上所述，所谓曝光三角，就是指光圈、快门及ISO，调整这三项就会影响照片的曝光值 (EV，即exposure value)，所以要得到恰当的曝光就必须要懂得平衡这三角，例如想要提高照片的曝光程度，就要推高ISO、减慢快门或是开大光圈，所谓 Auto 模式其实就是由相机代替你来进行这操作。
图中绿色的是光圈，蓝色的是快门，橙色则是ISO，标示来做甚么呢?其实曝光三角除了影响曝光值外，同时还会带来三个重要的影响，从图表就会看得到︰
光圈影响景深
快门影响动态模糊
换言之，在我们想得到恰当曝光的同时，还要兼顾这几个要点，换最日常的用语，就是要避免手震、让足够的景物清晰同时又要取捨照片的画质……哎，好烦?其实也不是的，多练习几次很快就会熟习。